Normálně bylo md0 je najednou md127, co teď?

Pokud máte problém zhruba takový:

cat /proc/mdstat

 Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active (auto-read-only) raid5 sdc[2] sdd[3] sde[5] sdb[1] sda[0]
5860544512 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
     unused devices: <none>


A nevíte co s tím, tak pomůže mrknout do

ls -lah /dev/disks/by-id/

najděte si jaké má md127 právě UUID.

často však pomáhá příkaz

mdadm -S /dev/md127
mdadm --assemble --scan

v mém případě pak pomohlo:

mdadm: /dev/md/6 has been started with 6 drives.

když ale došlo ke změně UUID mého md6 pole tak mrkněte na příkaz:

mdadm --detail --scan

 

Tam uvidíte aktuální UUID pole a jestli není něco v nepořádku.

 

Když ano, musíte to UUID u konkrétního md<číslo> pole opravit v /etc/mdadm/mdadm.conf

po opravě dáte:

update-initramfs -k all -u

(v mém případě však pomohl ten předchozí případ a to stopnutí pole a jeho znovu oskenování).

 

pokud potom uvidítě něco jako:

cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md6 : active (auto-read-only) raid6 sda1[0] sdj1[5] sdf1[4] sde1[3] sdd1[2] sdb1[1]
 11720536064 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
 bitmap: 0/22 pages [0KB], 65536KB chunk

a vadí Vám to tam to auto-read-only, tak to vyřešíte příkazem:

mdadm --readwrite /dev/md6

Potom preventivně ověřte, že sedí i UUID v /etc/fstab, když to mountujete a mělo by to být ok.

zdroj

 

2 nejlevnější routerboardy MikroTik RB941-2nD-tc a MikroTik RB941-2nD

Za cenu pod 600 korun se dají sehnat oba dva uvedené routerboardy a oba dva jsou v podstatě jeden totožný kus s tím, že model RB941-2nD-tc má jiné plastové šasi “na stojato”, kdežto RB941-2nD je dělaný jako krabička naležato. Dle mého názoru se jedná o nejinteligentnější wifi routery na trhu v kategorii pod 600 korun, které umí opravdu neskutečné množství funkcí, jaké neumí ani routery za několik tisíc korun od konkurence.

Vnitřek by měl být naprosto totožný. Pojďme si popsat plastová tělíčka uvedených 2 mikrotiků.

RB941-2nD-tc a RB941-2nD

Mikrotik má v tc verzi “děravé” šasi z boku. Uklidním Vás, je to designovka, vidíte však díky těmto “průduchům”, které jsem nazval “děravým šasi” i na desku. Na desce je vyleptaná anténa, mám několik mikrotiků zatím již asi 4 měsíce a zatím se žádné negativní jevy neprojevily. V krabici najdete samotný mikrotik, adaptér, připomínající nabíječku na Váš mobil s androidem, ano, mikrotiky si vystačí s pouhým 3.5 Wattovým adaptérem zakončeným micro-usb konektorem, což je na nich naprosto geniální. Má to však i nevýhodu, protože micro-usb lze snadno zalomit, není to tedy úplně blbuvzdorné řešení. Na druhou stranu, kolikrát za týden připojujete Váš mobil s androidem na nabíječku a kolikrát budete zapojovat do napájecího adaptéru tento mikrotik?

Pojďme k popisu samotných portů. Standardně tu najdeme 1x Wan port a bohužel jen 3 LAN porty, není to však na škodu, to vysvětlím později. Dále uvidíme vepředu WPS tlačítko, které slouží současně i jako resetovací tlačítko, pokud ho držíme 5 vteřin po zapojení mikrotiku do napájení. Zespod mikrotiku už vidíme 2 mac adresy. Jedna pro Wifi, druhá pro WAN rozhraní. Pokud bychom chtěli krabičku rozebrat, zespodu jsou 2 plastové zuby, na kterých to celé drží. Já se neopovažoval vstupovat dovnitř, kvůli záruce, ale hodím Vám sem fotku, jak to vypadá zevnitř.

maikrotik-hap-routerboard-1024x681

Mikrotik hap routerboard RB941-2nD vnitřek

obrázek převzat z http://proline.biz.ua/images/maikrotik-hap-routerboard-1024×681.jpg

Tím bych odbyl popis vnitřku, koho to zajímá, ten si pogooglí nebo mrkne na oficiální materiály.

Výkon routeru na malou domácí síť rozhodně chybět nebude, 650mhz je podle mě dostatečná rychlost CPU. Horší to bude s RAM, po nabootování to totiž hlásí, že je volných pouze 8MB ram z uvedených 32MB. Ovšem na běžné fungování, i na nějaký ten VPN tunel by to stačit mělo. Odebráním různých nepotřebných balíčků však můžete získat spoustu ramek navíc.

V čem jsou mikrotiky tak super?

Pojďme se tedy zaměřit na to, v čem opravdu spočívá skutečná síla MikroTiků, je to právě jejich RouterOS, který je vyvíjen již několik let a díky tomu je mnohem dál a vždy bude mnohem dál, než domácí routery se psaným firmwarem vždy na jeden konkrétní model, kdežto zde máte více či méně routerOS, který běží napříč platformami na všech mikroticích. Dokonce si můžete rozběhat Mikrotik ve virtuálce, pokud chcete mít opravdu velmi výkonné řešení někde ve firmě a připojit s tím někde ve Vmwaru či Ovirtu nějakou fabriku nebo celou velkou pobočku nějaké firmy do internetu.

Nastavení pro začátečníky

Standardně v defaultu, jak jsem uváděl, Vám router přijde již předkonfigurovaný tak, abyste router vzali, připojili do WAN, do LAN si připojíte notebook, či počítače a můžete fungovat. DHCP server na mikrotiku Vám přidělí adresu od konce poolu, tedy pravděpodobně ip 192.168.88.254. Pokud nejste náročný uživatel, pravděpodobně už budete potřebovat nastavit jen heslo od wifi, zabezpečit administrátorský účet pro přístup na router a tím by to pro Vás teoreticky mohlo hasnout. Půjdete na http://192.168.88.1, obvykle v továrním režimu nezadáváte žádné heslo a vrhnete se rovnou do tzv. webfigu, tedy do webové konfigurace routeru, která by údajně měla umět to stejné, co Windows GUI utilita s názvem Winbox, která je opravdu mocná.  Pro příznivce příkazů mám rovněž dobrou zprávu, routerboardy, respektive jejich RouterOS podporuje jak Telnet, tak SSH, ftp a dokonce si můžete psát vlastní aplikace, které využívají MikroTikáčské API a API zabezpečené pomoci SSL.

Možností, jak mikrotik tedy konfigurovat je opravdu hodně.

Zpět k webu, hned na hlavní stránce vidíte mad adresy, můžete si nastavit heslo admina a při kliknutí nalevo na tlačítko Wireless začíná skutečná konfigurační nirvána. Kliknete na WLAN1, které se Vám tam zobrazí ve výběru, kliknete nahoře na advanced mode, díky čemuž se Vám odemknou plné možnosti wifi na mikrotiku a to co dělám já, pokud mám wifinu pouze pro použití ve své místnosti je to, že sjedu úplně dolů k TX power mode, vyberu možnost All rates fixed a do pole TX Power podtím napíšu -30, čímž snížim vysílací výkon na nejnižší možnou mez tak, aby to dosáhlo po místnosti, kde se nacházím, ale aby to nikam moc nepřesahovalo, nehledě na to, že čím nižší vysílací výkon, tím předpokládám, že by wifina měla vydržet v provozu více let. (to je ale jen moje osobní spekulace).

Téměř nahoře máme položku Country, vyberte tam Czech republic, aby se nestalo, že byste pálili signálem více, než umožňují zákony ČR. Nechcete přece platit pokutu. ;-)

V poli SSID si změníte název Vaší wifiny, na kterou se připojujete, dejte nahoře OK nebo Apply.

 

Vraťte se do hlavního menu Wireless, klikněte na Security profiles záložku,  klikněte na první Default řádek, což je bezpečnostní profil, kde si nastavíte heslo pro Vaší wifinu.

Name můžete nechat default, Mode nastavte na Dynamic keys, zaškrtněte SPA2 PSK, do pole WPA2 Pre-Shared Key pak nastavte heslo, jaké budete zadávat, kdykoliv se budete snažit dostat na Vaší wifinu. To by pro začátek stačilo, dejte OK a pokud nemáte wifinu povolenou, klikněte nalevo na tlačítko v menu Interfaces a klikněte na tlačítko E u wlan1.

Tím jste zvládli základní konfiguraci wifiny pro malou domácnost. Nefungují Vám pravděpodobně grafy, nefunguje Vám SNTP a spousta dalších věcí, ale pokud jste uživatel začátečník, tohle Vám bohate bude stačit.

Tím se s vámi loučím v příštím díle.

 

 

 

 

Virtualbox nechce naskočit WinverifyTrust failed on stub executable: WinVerifyTrust failed

Na hlášku ve windows 8.1 po aktualizacích neběží virtualbox, hlásí to následující chybu:

WinVerifyTrust failed on stub executable: WinVerifyTrust failed with hrc=Unknown Status 0x8009200D on '\Device\HarddiskVolumeX\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exe' (rc=-22919) Please try reinstalling VirtualBox.

řešení:

cmd

wusa /uninstall /kb:3081320

Ve skutečnosti však trvalým řešením na win8.1 byla aktualizace virtualboxu na nejnovější verzi 5.0.10

zdroj

zdroj2

 

Seznam nejžravějších grafických karet, nároků na zdroje a požadavek na proud

https://forum-en.msi.com/faq/article/printer/power-requirements-for-graphics-cards

 

Jmenovitě jsem to vložil sem, zdroj uveden nad textem:

nVidia
GeForce GTX Titan X ­ 38A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 980ti ­ 38A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 980 ­ 30A and a 500W PSU minimum
GeForce GTX 970 ­ 28A and a 500W PSU minimum
GeForce GTX 960 ­ 20A and a 400W PSU minimum
GeForce GTX TITAN Z ­ 42A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX TITAN Black ­ 42A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX TITAN ­ 38A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 780ti ­ 42A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 780 ­ 42A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 770 ­ 42A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 760 ­ 30A and a 500W PSU minimum
GeForce GTX 750ti ­ 20A and a 400W PSU minimum
GeForce GTX 750 ­ 20A and a 400W PSU minimum
GeForce GTX 740 ­ 20A and a 400W PSU minimum
GeForce GTX 730 ­ 20A and a 300W PSU minimum
GeForce GTX 690 ­ 46A and a 650W PSU minimum
GeForce GTX 680 ­ 38A and a 550W PSU minimum
GeForce GTX 670 ­ 30A and a 500W PSU minimum
Geforce GTX 660ti ­ 24A and a 450W PSU minimum
Geforce GTX 660 ­ 24A and a 450W PSU minimum
Geforce GTX 650ti Boost ­ 24A and a 450W PSU minimum
Geforce GTX 650ti ­ 20A and a 400W PSU minimum
Geforce GTX 650 ­ 20A and a 400W PSU minimum
GeForce GT 640 ­ 20A and a 350W PSU minimum
GeForce GT 630 ­ 20A and a 350W PSU minimum
GeForce GT 620 ­ 18A and a 350W PSU minimum
GeForce GT 610 ­ 16A and a 300W PSU minimum
GeForce GTX 590 in SLi ­ 78A and a 1000W PSU minimum
GeForce GTX 590 ­ 46A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX 580 ­ 40A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 570 ­ 35A and a 550W PSU minimum
GeForce GTX 560 Ti in SLi ­ 42A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX 560 Ti ­ 31A and a 500W PSU minimum
GeForce GTX 560 ­ 24A and a 4500W PSU minimum
GeForce GTX 550 Ti ­ 24A and a 400W PSU minimum
GeForce GT 520 ­ 18A and a 300W PSU minimum
GeForce GTX 470 and 480 in SLi ­ 55­60A and a 850W PSU minimum
GeForce GTX 480 ­ 42A and a 600W PSU minimum
GeForce GTX 470 ­ 38A and a 550W PSU minimum
GeForce GTX 465 in SLi ­ 46A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX 465 ­ 30A and a 500W PSU minimum
GeForce GTX 460 in SLi ­ 42A and a 650W PSU minimum
GeForce GTX 460 ­ 26A and a 450W PSU minimum
2. 11. 2015 Power requirements for graphics cards
https://forum­en.msi.com/faq/article/printer/power­requirements­for­graphics­cards 2/7
GeForce GTS 450 in SLi ­ 35A and a 600W PSU minimum
GeForce GTS 450 ­ 24A and a 450W PSU minimum
GeForce GT 430 ­ 22A and a 350W PSU minimum
GeForce GTX 295 in Quad SLi ­ 70A and a 1000W PSU minimum
GeForce GTX 295 ­ 50A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX 285 ­ 46A and a 550W PSU minimum
GeForce GTX 280 in SLi ­ 55A and a 800W PSU minimum
GeForce GTX 280 ­ 40A and a 550W PSU minimum
GeForce GTX 275 in SLi ­ 50A and a 800W PSU minimum
GeForce GTX 275 ­ 40A and a 550­600W PSU minimum
GeForce GTX 260 OC in SLi ­ 50A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX 260 OC ­ 40A and a 550W PSU minimum
GeForce GTX 260 in SLi ­ 50A and a 700W PSU minimum
GeForce GTX 260 ­ 38A and a 500W PSU minimum
GeForce GTS 250 ­ 24A and a 450W PSU minimum
GeForce GT 240 ­ 18A and a 300W PSU minimum
GeForce GT 220 ­ 18A and a 300W PSU minimum
GeForce 9800 GX2 ­ 35A and a 550W PSU minimum
GeForce 9800 GTX+ ­ 32A and a 500W PSU minimum
GeForce 9800 GTX ­ 25­30A and a 450W PSU minimum
GeForce 9600 GT ­ 26A and a 450W PSU minimum
GeForce 9600 GSO ­ 26A and a 450W PSU minimum
GeForce 8800 Ultra ­ 35A and a 500W PSU minimum
GeForce 8800 GTX – 30A and a 450W PSU minimum
GeForce 8800 GTS 512MB ­ 28A and a 500W PSU minimum
GeForce 8800 GTS 320/640MB – 26A and a 400W PSU minimum
GeForce 8800 GT in SLi ­ 36A and a 500W PSU minimum
GeForce 8800 GT ­ 26A and a 450W PSU minimum
GeForce 8600 GT/GTS ­ 24A and a 350W PSU minimum
GeForce 8500 GT ­ 22A and a 350W PSU minimum
GeForce 8400 GS ­ 18A and a 350W PSU minimum
GeForce 7950 GX2 – 27A and a 400W PSU minimum
GeForce 7950 GT – 22A and a 350W PSU minimum
GeForce 7900 GTX – 22­26A and a 350­400W PSU minimum
GeForce 7900 GTO – 22­26A and a 350­400W PSU minimum
GeForce 7900 GT – 22­26A and a 350­400W PSU minimum
GeForce 7900 GS – 22­23A and a 350W PSU minimum
GeForce 7800 All ­ 26A and a 400W PSU minimum
GeForce 7800 GS AGP ­ 20A and a 400W PSU minimum
GeForce 7600 GT – 22­26A and a 350W PSU minimum
GeForce 7600 GS – 15­17A and a 350W PSU minimum
GeForce 7300 GT – 15A and a 300W PSU minimum
GeForce 7300 GS – 15A and a 300W PSU minimum
ATI/AMD
Radeon R9 Fury X ­ 32A and a 600W psu minimum
Radeon R9­390X ­ 30A and a 550­600W psu minimum
Radeon R9­390 ­ 30A and a 550­600W psu minimum
Radeon R9­380 ­ 28A and a 500W psu minimum
Radeon R9­370 ­ 17A and a 450W psu minimum
Radeon R9­295X2 ­ 52A and a 800W psu minimum
Radeon R9­290X ­ 33A and a 600W psu minimum
Radeon R9­290 ­ 31A and a 550W psu minimum
Radeon R9­285 ­ 25A and a 500W psu minimum
Radeon R9­280X ­ 30A and a 550W psu minimum
Radeon R9­280 ­ 25A and a 500W psu minimum
Radeon R9­270X ­ 24A and a 500W psu minimum
Radeon R9­260X ­ 19A and a 450W psu minimum
Radeon HD 7990 ­ 48A and a 750W psu minimum
Radeon HD 7970 Ghz Edition ­ 31A and a 550W psu minimum
Radeon HD 7970 ­ 30A and a 500W psu minimum
Radeon HD 7950 ­ 25A and a 500W psu minimum
2. 11. 2015 Power requirements for graphics cards
https://forum­en.msi.com/faq/article/printer/power­requirements­for­graphics­cards 3/7
Radeon HD 7870 ­ 23A and a 500W psu minimum
Radeon HD 7850 ­ 21A and a 500W psu minimum
Radeon HD 7790 ­ 21A and a 500W psu minimum
Radeon HD 7770 ­ 19A and a 500W psu minimum
Radeon HD 7750 ­ 16A and a 400W psu minimum
Radeon HD 6990 ­ 45A and a 750W PSU minimum
Radeon HD 6970 ­ 34A and a 550W PSU minimum
Radeon HD 6950 ­ 30A and a 500W PSU minimum
Radeon HD 6870 X2 ­ 40A and a 600W PSU minimum
Radeon HD 6870 CrossfireX ­ 38A and a 650W PSU minimum
Radeon HD 6870 ­ 28A and a 500W PSU minimum
Radeon HD 6850 CrossfireX ­ 35A and a 600W PSU minimum
Radeon HD 6850 ­ 25A and a 450W PSU minimum
Radeon HD 6770 CrossfireX ­ 33A and a 600W PSU minimum
Radeon HD 6770 ­ 25A and a 450W PSU minimum
Radeon HD 6790 ­ 25A and a 450W PSU minimum
Radeon HD 6670 ­ 17A and a 400W PSU minimum
Radeon HD 5970 CrossfireX ­ 70A and a 900W PSU minimum
Radeon HD 5970 ­ 50A and a 600W PSU minimum
Radeon HD 5870 CrossfireX ­ 55­60A and a 700W PSU minimum
Radeon HD 5870 ­ 40A and a 500W PSU minimum
Radeon HD 5850 CrossfireX ­ 55­60A and a 650W PSU minimum
Radeon HD 5850 ­ 35­40A and a 500W PSU minimum
Radeon HD 5830 ­ 35­40A and a 500W PSU minimum
Radeon HD 5770 ­ 34A and a 500W PSU minimum
Radeon HD 5750 ­ 30A and a 450W PSU minimum
Radeon HD 5670 ­ 26A and a 400W PSU minimum
Radeon HD 5570 ­ 24A and a 350W PSU minimum
Radeon HD 5450 ­ 22A and a 300W PSU minimum
Radeon 4890 ­ 32A and a 550W PSU minimum
Radeon 4870 X2 CrossfireX ­ 67A and a 1000W PSU minimum
Radeon 4870 X2 ­ 43A and a 600W PSU minimum
Radeon 4870 ­ 32A and a 500W PSU minimum
Radeon 4850 ­ 30A and a 450W PSU minimum
Radeon 4830 ­ 26A and a 400W PSU minimum
Radeon 4770 Crossfire ­ 34A and a 750W PSU minimum
Radeon 4770 ­ 26A and a 400­500W PSU minimum
Radeon 4670 ­ 26A and a 400W PSU minimum
Radeon 4650 ­ 24A and a 350­400W PSU minimum
Radeon 4550 ­ 20A and a 300W PSU minimum
Radeon X3870 X2 ­ 30A and a 550W PSU minimum
Radeon X38xx series ­ 28A and a 450W PSU minimum
Radeon X2900 XT Crossfire ­ 45A and a 800W PSU is recommended for high­end rigs
Radeon X2900 XT ­ 35A and a 500W PSU is recommended for high­end rigs
Radeon X2900 Pro ­ 35A and a 500W PSU minimum
Radeon X2600 XT ­ 25A and a 400W PSU minimum
Radeon X2400 XT ­ 20A and a 350­400W PSU minimum
Radeon X1950 XTX – 20A and a 420W PSU minimum
Radeon X1950 Pro – 20A and a 420W PSU minimum
Radeon X1900 XTX – 25A and a 520W PSU minimum
Radeon X1900 XT – 22­25A and a 520W PSU minimum
Radeon X1900 GT – 22A and a 400W PSU minimum
Radeon X1650 Pro – 18A and a 350W PSU minimum
UPDATE:
AMD’s new Radeon HD 6850 and 6870 have been added to the list. These two new cards are basically the
next generation up from the 5750 and 5770, and offer performance close to the existing 5850 and 5870.
For a system under load the following power consumption figures are given:
1X 6850 = 278W /12 = 23.2A
2X 6850 = 393W /12 = 32.8A
1X 6870 = 295W /12 = 24.6A
2. 11. 2015 Power requirements for graphics cards
https://forum­en.msi.com/faq/article/printer/power­requirements­for­graphics­cards 4/7
2X 6870 = 421W /12 = 35.1A
That is based on a system with an X58 based motherboard, Core i7 965 @ 3750 MHz and 6144 MB (3x 2048
MB) Corsair DDR3 RAM @ 1500 MHz.

IPv6 může mít každý, ikdyž to jeho poskytovatel neumožňuje!

Doporučuji přečíst tento článek:

https://podpora.nic.cz/page/661/ipv6-tunelovaci-mechanismy–instalace-a-nastaveni/

Ve zkratce. Existují veřejní poskytovatelé IPv6 tunelů. Takže Vám stačí jen IPv4 poskytovatel, nemusíte mít ani veřejnou ipV4 adresu. Jen se připojíte na veřejného IPv6 skrze IPv4 tunelového providera a ten Vám zabalí IPv6 adresu do IPv4 tunelu a vy si můžete vychutnávat svou veřejnou IPv6 adresu.

Zde je návod na rootu:

http://www.root.cz/clanky/jak-zprovoznit-ipv6-tunel-pres-cesky-bod-sixxs/

Enjoy ;-)

 

LDAP klient na linuxu (centos 7)

Perfektní návůdek zde.

Ve zkratce:

yum install nss-pam-ldapd -y

další příkaz, který spustí průvodce i v terminálu:

authconfig-tui

Hezky si tam označíte co chcete, ono se to krásně vygeneruje za vás. Prostě špica, já se s tím vždycky otravoval v configurácích, teď co distribuce, tak to úplně jinej klient, jiný nastavování, takhle si to spustíte hezky v průvodci a za 30 vteřin fungujete.

Nastavení v tom TUI:
use ldap
Use MD5 passwords
Use Shadow Passwords
Ude LDAP authentication

na další obrazovečce:
Use TLS nebude zaškrtnuté, pokud TLS nevyužíváte (zatím jsem nikde TLS na LDAPu neviděl rozběhané, ale možná ho právě u Vás používáte)
ldap://adresa_vaseho_serveru.cz
dc=nazev,dc=cz

zdroj

Cifs / Samba mountování v /etc/fstab

Potřebuji mountout v /etc/fstab nějaké diskové pole / sdílený adresář z windows nebo z nějakého qnapu, jak na to?

řádek v /etc/fstab pro mount diskového pole typu CIFS:

//ipadresastroje.cz/mountovanýAdresář /místníAdresářKamToMountujete cifs username=jménouživatele,pass=nejakeVamiZvoleneHeslo,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8 0 0

 

uid= a gid= tam cpát nemusíte. To že to máte přimountované poznáte pomocí příkazu:

cat /proc/mounts

 

zdroj

Jak převést oskenovaný PDF dokument do .doc wordovského dokumentu part 2

V minulém krátkém díle jsme už měli oskenovaný PDF černobílý dokument a získali jsme nakrájené PDF soubory stránku po stránce. Nyní se podívejme, jak to jednoduše zkonvertovat za co nejkratší čas.
Internet je plný různých služeb zdarma a zde je jedna z nich, která na základě PDF dokumentu (klidně to může být text s obrázkem ve kterém je text) prostě zvládne překonvertovat do podoby wordu nebo excelu včetně českých národních znaků, háčků, čárek atd…

http://www.onlineocr.net/

Kliknete na select file, vyberete czech, vyberete výstupní formát a kliknete na convert.

Jediná limitace je 15 dokumentů a 5 MB max velikost dokumentu. Až vyčerpáte kvótu, pustíte jiný prohlížeč, nebo přejdete do anonymního režimu prohlížeče a konvertujete vesele dál.

Voila, máte hotovo. :-) To stejné teď budete opakovat s dalšími stránkami, protože 25 stránkový 11megový oskenovaný dokument mi to nechtělo sežrat, musel jsem to tedy nechat nakrájet po stránkách a už to běží OK.

 

 

Jak převést oskenovaný PDF dokument do .doc wordovského dokumentu part 1

Znáte to, nechce se Vám s něčím opisovat, ikdyž to nutně potřebujete. Jak tedy na to?

Máte oskenovaný dokument (ideálně černobíle, pokud ne, převeďte si to ideálně do monochromatického dokumentu) a ten potřebujete v první řadě rozdělit po stránkách, protože většina různých online převaděčů Vám prostě nevezme nějaký 100megový soubor.

 

Začněte tedy zde:

http://www.splitpdf.com/

Tento web Vám zdarma bez NUTNOSTI cokoliv instalovat rozdělí uploadnuté PDFko po stránkách a dokonce po stránkách, které si uložíte. Stránky, které tam zkrátka nechcete, tam psát nemusíte.

Nyní máte připravený Váš sken na další zpracování hezky jednu stránečku po druhé, čímž si šetříte čas a spoustu námahy.

Flashování biosu AMD RADEON grafických karet

viz zde.

 

V podstatě musíte mít nabooování v minimálním režimu, tam to řve, že zafungovala bezpečnostní essentials opatření systému, takže vcelku dobře pomohl active boot disk.

Flashoval jsem AMD radeon 7770 správným biosem. Paradox byl, že v PC jsem měl 2 karty. Radeon x1650, který systém viděl ok, ale nešel flashnout a druhou grafiku AMD Radeon 7770 a ta už šla flashnout, byl problém však odhalit pořadí. Takže jsem postupoval

atiwinflash -f -p 2 bios.rom   k p 1 až k p0 a až u -p 0 to šlo.

atiwinflash -ai  případně atiflash -ai pomůže zobrazit všechny flashovatelné grafické karty v počítači.

V biosu si musíte nastavit bootování z PCI-express slotu, ve kterém je zdravá grafická karta. Obvykle čím výš od země se port pci-express nachází, tím menší pořadové číslo má. Neberte to jako vždy pravdivou skutečnost, ale v mém případě to fungovalo, jak tu zde uvádím.

 

Po flashnutí restartujete počítač, necháte to naběhnout. Ještě to řve, že se zařízení nepodařilo spustit a potom počítač vypnete, vytáhnete původní zdravou grafickou kartu, necháte tam tu “opravenou” a necháte to nastartovat. Když to POSTne a bootne ok, tak byste už měli mít vyhráno.
Pak stačí spustit furmark a gpu caps viewer s různými testy, sledovat teploty a mělo by to být ok.

Další věc, kterou je si třeba hlídat je např. pomocí MSI afterburner programu či případně přímo v ovladačích rychlosti otáčení ventilátorů a teploty grafické karty.

 

Co je to virtualizace a jak si to mám představit?

Přátelé, dnes jsem shlédl video, kvůli kterému píšu tento článek.

 

Na tomto videu Vám vysvětlím pojem VIRTUALIZACE a virtualizační technologie. Ten 1 hudební nástroj je fyzické železo – fyzický server, běžící v serverovně. Všichni muzikanti, hrající na tento “hardware” jsou virtuální stroje/virtualní servery, které se velmi inteligentně dělí o systémové zdroje (operační paměť, diskové úložiště i procesorový čas a přístup na síť), které jim fyzické železo (tedy fyzický server) nabízí. Dohromady šetří náklady majitele za nákup dalších hudebních nástrojů, protože dokáží efektivně využít právě 1 hudební nástroj. Jinými slovy, za rozumné peníze díky virtualizaci získáváte mnohem více muziky, protože dokážete provozovat více tónů (síťových služeb) na 1 fyzickém stroji a nepotřebujete kvůli tomu více strojů, protože to všechno zvládá ten jeden. Kdyby však chtěli všichni 4 využívat ten 1 hudební nástroj úplně na plný výkon, nemohlo by to fungovat. Zde se právě vychází z toho, že každý virtuální stroj (hudebník) nikdy nevyužije nástroj na plno a brnká si jen to svoje, čímž si bere pro svůj provoz jen zlomek výkonu.

Abych Vám vysvětlil, jak funguje Fault-tolerance, tak si představte stejnou sestavu, ale vše 2x. Už vám nehrají 4 muzikanti na 1 nástroj, ale 8 muzikantů na 2 stejné nástroje a když kterákoliv z těchto sestav muzikantů vypadne, zachrání to ta druhá sestava a uživatel si ničeho nevšimne, protože hrají to stejné. (nejhorší co se může stát je, že někde během výpadku uslyšíme nějak falešně zahraný tón, nebo na chvíli horší odezvu zvuku). (při výpadku hudebního nástroje nepřichází o rozehranou hru, ani o žádná data, jen to prostě na chvíli zahapruje)

A jak funguje High-availability? Vedle je nachystán stejný hudební nástroj. V případě, když se jim porouchá hudební nástroj, tak se zkrátka přemístí všichni 4 k druhému nástroji a nejpozději za minutu začnou to stejné hrát celé znovu. (virtuální stroje se rebootnou od znovu na druhém hudebním nástroji / fyzickém serveru). Přichází však o rozehranou hru (o to co bylo v operační paměti).

 

 

 

Instalace Munin a Munin-node na Centos6

Na Centos 6 je prvně nutné:

 

yum install epel-release

Kdybychom chtěli teď nainstalovat yum install munin munin-node, neproběhne to, vypsalo by to totiž uvedenou chybu:
file /usr/share/man/man3/XML::SAX::Base.3pm.gz conflicts between attempted installs of perl-XML-SAX-0.96-7.el6.noarch and perl-XML-SAX-Base-1.04-1.el6.rf.noarch   file /usr/share/man/man3/XML::SAX::Exception.3pm.gz conflicts between attempted installs of perl-XML-SAX-0.96-7.el6.noarch and perl-XML-SAX-Base-1.04-1.el6.rf.noarch

Po googlení jsem dospěl k následujícímu řešení:

yum install munin --exclude=perl-XML-SAX-Base --skip-broken

A pak už to frčí.

zdroj

Network monitoring utility na Centos 6 i 7 hezky pohromadě :-)

  • nettop shows packet types, sorts by either size or number of packets.
  • ettercap is a network sniffer/interceptor/logger for ethernet
  • darkstat breaks down traffic by host, protocol, etc. Geared towards analysing traffic gathered over a longer period, rather than `live’ viewing.
  • iftop shows network traffic by service and host
  • ifstat shows network traffic by interface in a vmstat/iostat-like manner
  • BusyTasks KDE Plasmoid script using nethogs as a backend

zdroj http://nethogs.sourceforge.net/

Gmail offline – je to dobré?

Koukal jsem na jeden post Davida Grudla, který popisoval téměř vždy nefunkční internet ve vlacích českých drah. A já to musím potvrdit. Taky jsem jednou jel podobnými soupravami railjetu, ano přiznávám na české poměry vcelku luxus, ale tento dojem luxusu mi totálně zničil nefunkční internet na palubě. Takže chcete třeba jen pořešit emaily, jenže nemůžete.  No a proto je tu pro uživatele gmailu rozšíření do google chrome s názvem gmail-offline.

Viz zdroj.

zdroj

mdadm SW RAID best practicies / tip and tricks (na vlastní nebezpečí)

V mém případě se jedná o mašinu s Debianem Wheezy a SW RAID 6:

Zvýšení chunk size na 1024 k (nesmí probíhat rebuild nebo checking):

mdadm --grow -c 1024 --backup-file=/root/md1_1024chunk.txt /dev/md1

Užitečné informace:

mdadm --misc -D /dev/md1

Pokud se Vám zrovna checkuje SW RAID:

# sysctl dev.raid.speed_limit_min
# sysctl dev.raid.speed_limit_max

(bez # a vypíše aktuální hodnotu, pokud chcete změnit tak za to dáte = a hodnotu)

zdroj

zdroj2

 

 

 

Debian8 Jessie a munin + nastavování práv a přístupů

Začnu od konce.

Nastavování přístupových práv v Apache 2.4 a novějším

Chcete v Apachi verze 2.4 (anovějším) nastavit přístupová práva v apachovském adresáři do nějakého virtualhostu či adresáře.

V mém případě bezpečně funguje:

Require ip <ipadresa>

příklad:

Require ip 123.123.123.33
Require all denied

zdroj

 

Jak rozběhat munin na debianu Jessie?

No, to byl zas porod, nebýt článku, který uvádím ve zdrojích, tak bych se s tím patlal doteď.

V mém případě jsem musel oproti běžnému postupu na předchozích verzích debianu ještě dořešit tyto věci:

apt-get install libcgi-fast-perl libapache2-mod-fcgid -y

 

dále v:

/etc/munin/munin.conf

dbdir     /var/lib/munin
htmldir   /var/www/munin
logdir    /var/log/munin
rundir    /var/run/munin
...
tmpldir /etc/munin/templates

 

Můj /etc/munin/apache24.conf vypadá takhle (místo 192.168.123.29 si dosaďte vaši ip adresu ze které si budete chtít web s muninem prohlížet) :

Alias /munin /var/www/munin
<Directory /var/www/munin>
 # Require local
 #Require all granted
 Require ip 192.168.123.29
 Require all denied
 Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
 #Options None
</Directory>
ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph
<Location /munin-cgi/munin-cgi-graph>
 #Require local
 #Require all granted
 Require ip 192.168.123.29
 Require all denied
 Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
 <IfModule mod_fcgid.c>
 SetHandler fcgid-script
 </IfModule>
 <IfModule !mod_fcgid.c>
 SetHandler cgi-script
 </IfModule>
</Location>

Pak už stačí jen (v mém případě):
systemctl restart munin-node apache2

A máte hotovo. ;-)

zdroj2

zdroj3

 

Pokud to stále nefunguje (nebo jste instalovali prvně munin a pak teprve apache 2.4), tak zadejte příkaz:

ln -s /etc/munin/apache24.conf munin.conf

Čímž si pohlídáte, že se konfigurace muninu pro apache v apachi načte.

 

 

Acer Extensa 5235 a drivery pro Win7 64bit

Mě už nemůže překvapit vůbec nic.

Ve zkratce, drivery z oficiálního webu acer.cz / acer.com nefungovaly. Ale to je pro Acer a občas i Asus typické.
Musel jsem se doklikat k Vendor ID a dogooglit se ke QualComm Atheros AR5B97 zde:

https://www.atheros.cz/atheros-wireless-download.php?chipset=40&system=6

Potom co to dáte stahovat chvilku počkejte.

Vendor ID bylo:

PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01

Drivery pro cokoliv od atherosu zde.

Enjoy

 

 

Máte telefon s čipem od MTK ( MTK 6589 / MTK 6589T) a nejde Vám GPS? Tohle video pomůže!

 

V podstatě je to až trapně jednoduché. V mém případě jsem stáhnul aplikaci root browser (musel jsem mít rootnutý telefon, což většina čínských telefonů z výroby už bývá), v ni jsem smazal soubor /data/misc/mtkgps.dat, vypnul a zapnul mobil,  stáhnul a spustil aplikaci FasterGPS, v ní si kliknul na Continent europe, Region czech republic, chvilku to chroustalo, pak jsem vyšel ven, zapnul GPS, +- 20 vteřin počkal a GPSka se normálně chytla.

 

 

Jak si změnit heslo roota na Debianu jessie? / Reset root password

Skvělý návod i s obrázky zde.

 

Ve zkratce. Stopnete se na grubu, dojedete do výběru na recovery režimu a tam kde máte napsáno ro single dopíšete init=/bin/bash

dáte CTRL + X, enter a začne Vám to bootovat do single uživatelského režimu bez nutnosti přihlášení. Tím to ale nekončí.

Dáte si df -Th, tam Vám to vypíše partitionu, kterou máte přimountovanou zatím jen pro čtení. V mém případě LVM jsem měl /dev/dm-0, tedy v mém případě jsem napsal:

mount -o remount,rw /dev/dm-0 /

Pak stačí napsat:

 passwd

Resetnete si heslo, já pak dal exit (protože ani halt -p, ani reboot či shutdown -r 0 nefunguje. a protože to bylo na virtuálce, tak jsem se s tím moc nepáral a potom co mi to už nic nedělalo, tak jsem virtuálku na tvrdo killnul a znovu nastartoval a už vše jede tak jak má. ;-)

 

Neberu žádnou zodpovědnost ani záruku za to, jakou škodu či problémy si tím můžete způsobit, jen ukazuji jak jsem to udělal v mém případě.

Enjoy ;-)

undefined reference to `clGetPlatformIDs@12 c++ (Codeblocks)

Znáte ten nepříjemný problém, kdy máte prolinkovanou knihovnu (v mém případě OpenCL) a stejně to vyhazuje undefined reference (nedefinovaný odkaz) na to co se dotazujete.

V mém připadě se jednalo o chyby typu:

"undefined reference to `clGetPlatformIDs@12"

K vyřešení tohoto problému mi pomohl tento článek úplně dole s tím Solution.

Klikněte pravým tlačítkem na Váš projekt (obrázek č.1) , build options, to co jste si nadefinovali globálně, potřebujete aplikovat ve Vašem projektu. Takže já už měl hotový přednastavený compiler globálně a už jsem si ho pouze vybral aby fungoval v mém projektu.

vybrané menu

Build options

obrázek č.1 Build Options

1

 

obrázek č.2

Po přenastavení je potřeba projekt přebuildovat a už vše běží OK.

Zdroj jak prolinkovat nainstalovanou knihovnu OpenCL do Codeblocks, skvělý návod zde.
Další velice zajímavé zdroje na téma OpenCL zde:

https://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-1.x-latest.pdf#page=29

https://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.0/docs/man/xhtml/clGetPlatformInfo.html

 

Užitečné při práci s pythonem

Kontrola, jestli soubor existuje:

import os

print os.path.exists(‘cesta/k/adresari’)

zdroj

Jak správně zapsat do souboru v pythonu:

zdroj2

zdroj3

Je soubor prázdný?

zdroj4

Time delay v pythonu / Odpočítávání v pythonu / sleep v pythonu:

zdroj5

Práce s FTP knihovnou ftputil v pythonu:

zdroj6

Jak zjistit operační systém v pythonu:

zdroj7

zdroj8

error: [WinError 5] Přístup byl odepřen. v Pythonu:

Vypněte antivirák po dobu vykonávání operace, která Vám tuto chybu vyhodila.

Python 3.4 a py2exe knihovna

Bylo nebylo, byl jsem nucen se posadit k pythonu na windowsu, tak sem uvádím návod, jak vaší .py aplikaci exportnout do spustitelného .exe souboru.

Jste v příkazové řádce a napíšete:
pip install py2exe

Pokud příkaz nefunguje, tak:
ve windows 8.1 pravým tlačítem na start/systém/upřesnist nastavení systému/Proměnné prostředí/ kliknout v bloku Uživatelské proměnné pro uživatele <jméno vašeho uživatele> na tlačítko Nová…
do Název proměnné napíšete: PATH
do hodnota proměnné napíšete:

C:\Python34;C:\Python34\Lib\site-package­s\;C:\Python34\Scripts\;

(pokud máte defaultně nainstalován python 3.4 do C:/)

Pak zkusíte znovu spustit python a napsat:

 pip install py2exe

mělo by se to už nainstalovat.

Následně si vytvoříte soubor preved_do_exe.py který bude obsahovat:

from distutils.core import setup
import py2exe
setup(console=['vas_zdrojovy_soubor_ktery_chcete_prevest_do_exe.py'])

Potom pro převedení vašeho zdrojoveho_souboru.py do exe napíšete v příkazovém řádku:

python preved_do_exe.py py2exe


Pokud Vám to bude psát přístup zamítnut error 5, tak si vypněte antivirák.

zdroj

zdroj2

Nvidia GTX 560 ti ve SLI flickering problem (problikávání obrazu do modré nebo oranžové)

Neuvěříte mi jak snadno lze problém vyřešit. Na vině je SLI můstek. Pokud máte SLI můstek ohebný, zkuste za provozu do něj lehce šťouchnout prstem tak, aby se prohnul mezi kartami směrem dovnitř. (v mém případě za chodu modré problikávání obrazu přestalo).

Pokud máte pevný SLI můstek, vypněte počítač, zkuste ho odpojit a zase připojit, případně vyměnit za jiný.

 

Neberu žádnou záruku ani odpovědnost za kterýkoliv můj článek na tomto webu. Berte to jako kolegiální rady, za které berete odpovědnost vy sami, protože vy provádíte zásahy do hardwaru a softwaru, nikoliv já.

Nvidia SLI na chipsetech AMD 790x, 790fx, 870, 890fx, 890x, 890gx

Protože mě baví dělat psí kusy s počítači, psaní tohoto článku mě skutečně bavilo.

Potvrzuji, že to jde. Přikládám screenshoty s NVIDIA SLI na základní desce ASUS M4A79XTD EVO (která umí jen AMD Crossfire).

sli_na_790x

Návody, které mi pomohly dosáhnout NVIDIA SLI s neoficiálními ovladači:

návod1

použil jsem konkrétně tyto ovladače neoficiální 320.18. Prvně musíte nainstalovat oficiální a na to ty neoficiální a pak to restartujete a fungujete. :-)

Tady je další důkaz, kde se to někomu podařilo rozběhat.

Vyhoďte Camstudio, je tu Open Broadcaster Software zdarma!

Odkaz ke stažení zde: https://obsproject.com/

Mohu jen doporučit. Umí jak streamovat, tak natáčet video, na kterémkoliv z monitorů, dokonce kterékoliv okno a v jakémkoliv okně si můžete vyříznout dokonce jakoukoliv část obrazovky a jak velkou ji chcete.

Nahrávat to umí jak z mikrofonu, tak z běžného audia z pc. Je velmi spolehlivý, ani po 2 hodinovém natáčení mi ani jednou nespadl. Nežere příliš mnoho RAM ani CPU a video to plive již ve velmi rozumné velikosti při zachování pěkné kvality.

Můžete si dokonce volit mezi scénami a přepínat. Toto je asi jeden z nejprofesionálnějších freeware/open source programů, jaké jsem kdy viděl.

Low FPS in Battlefield 3 / Málo FPS v Battlefieldu 3

Musím uznat, že i řešení tohoto problému překvapilo i mě samotného, protože za posledních 15 let řešení problémů s PC jsem na podobný nenápadný, ovšem fatální problém ještě asi nenarazil.

U jednoho počítače konkrétně s těmito parametry:

AMD Phenom 9950 Black edition
4×1 GB RAM DDR2 800Mhz
Gigabyte MA-790x-UD3P
Geforce GTX 460 1GB

jsem narazil na problém ve Windows 8.1, kde uživatel parametricky splňoval vše proto, aby battlefield 3 zvládal na 60 FPS při středních detailech a na 30 až 45 FPS ve vysokých detailech. Ve skutečnosti však uživatel měl 25 až 30FPS dokonce bez ohledu na to, jak nízké nebo vysoké detaily nastavoval. A obvykle čím horší detaily, tím FPS padaly více! (v rozlišení 800×600 měl uživatel 13 až 18 FPS a př i rozlišení 1280×1024 měl uživatel 25 – 30 FPS).  Grafická karta se téměř v GPU-Z měření nenamáhala a bylo ještě zvláštnější, že při horších detailech a horším rozlišení dokonce ještě více padaly FPS.
podezření padalo na 500W zdroj, pevné disky, operační paměti i grafickou kartu a dokonce i na integrovanou zvukovou kartu, která běhala v režimu 96 Khz.

Nic z toho se nakonec nepodařilo potvrdit. Když však uživatel vyzkoušel Battlefield 3 singleplayer (bez nutnosti připojení na síť), zjistil, že má stabilně 50 až 60 FPS i na ultra detaily. To je docela zvláštní náhoda, nemyslíte?

Po přidání 1Gbps síťové karty zn. broadcom do pci-expres slotu se problém vyřešil. I při online hraní stabilně 50 až 60 FPS, naprosto bez problémů.

Pokud jste tedy přesvědčení, že máte s Vaší PC sestavou mít mnohem větší počet FPS nebo máte zvládat hru či 3D aplikaci na více FPS, zkontrolujte připojení k síti, ovladače síťové karty a případně přidejte normální síťovou kartu do PCI slotu nebo PCI-express slotu.

Když hraju hry na počítači, tak se mi počítač seká a laguje dokud nepodtaktuji grafiku

Není to obvykle teplotami, je to zdrojem.

Typický problém zdrojů, které mají 4x 12Voltové větve, které jsou však slabší. Takže ve finále tam pak vrazíte grafiku, která má odběr třeba 30Ampér, jenže zdroj Vám na 12Voltové větvi dá jen třeba 18A nebo 20A. Jak to vyřešit?

Možná řešení:

#1) Pokud Vaše grafika umožňuje připojit více přídavných konektorů na napájení, lze to částečně vyřešit tím, že do grafiky například nepřipojíte 2x 12V 6pin konektor z jedné větve, ale připojíte ho ze 2 větví, čímž byste měli získat například 2x 18A = 36 A, což už by stačit mělo.

#2) Pokud by to ani tak nestačilo, tak raději pořiďte zdroj se silnějšími 2x 12V větvemi, namísto čtyř. Ideálně nějaký zdroj s certifikací 80+ gold nebo 80+ Silver či Bronze a sledujte testy a recenze. Pokud Vám současný zdroj nestačí, pořiďte zpravidla o 150 až 200W silnější zdroj. Takže pokud máte 450W zdroj a nestačí Vám, pořiďte alespoň nějaký zdroj který bude kolem 600W a bude s cenovkou nad 1800 korun z druhé ruky a minimálně nad 2000 korun, kdyby stál nový.  Pak budete mít většinou jistotu, že už nebudete mít úplně nejhorší zdroj nejlevnější kategorie, ikdyž o tomto bychom mohli též vést diskuse.

#3) Podtaktovat grafiku (což je fakt tupé řešení, kde získáte méně výkonu, ale nebude Vám to lagovat). Pokud to půjde, tak vyzkoušet snížit napětí fakt o trošičku na PCI-express. Neslibuji, že to zabere, ale při podtaktování a snížení napětí by Vám to mělo žrát i méně Wattů a tím pádem byste se mohli vlézt do limitu, pokud Vám to zdroj nezvládá fakt jen o facku. Pokud však máte 450W zdroj a máte v tom narvanou grafickou kartu, která zkrátka vyžaduje jako minimum 550W zdroj, tak je Vám tento bod naprosto k ničemu.  Pokud se Vám grafika hodně hřeje, při snížení teploty by mohla teoreticky žrát o pár wattíků méně. Proto se některým Vám projevoval problém až třeba po 2 hodinách hraní, kdy už je počítač opravdu zahřátý třeba i o 20 až 30°C více, než byla jeho teplota těsně při spuštění, kdy se problémy neprojevovaly.

#4) Tohle řešení je fakt jen pro “zkušenější” uživatele a opravdu bez záruky. Pokud máte druhý, starší zdroj, tak piny tuším 13 a 14 (na 24pinovém konektoru) po spojení zdroj zapnou. V tu chvíli už máte alespoň 1x 6PIN zapojen do grafiky a grafiku byste takto mohli donapájet z druhého zdroje.

#5) Pokud Vám vypadávají textury, nechte projet počítač memtestem a otestujte si operační paměti.

#6) Pokud Vám při běžném používání naskakují artefakty a pruhy v obraze, postupujte podle návodů, jak upéct grafickou kartu (rovněž bez záruky).

#7) Pokud má zdroj málo Wattů a nestačí nikoliv kvůli 12Voltové větvi, ale celkově, tak máte následující možnosti. V případě 4jádrového CPU deaktivujte alespoň 1 jádro, čímž by měla klesnout i spotřeba procesoru. Dále snižte o 0.1V napětí na procesoru, čímž zejména při vytížení snížíte celkovou spotřebu procesoru i v některých případech o 10 až 20Wattů v zátěži. V případě idle stavu počítače rozdíl téměř nepoznáte. Poodpojujte veškerá nepotřebná zařízení, i PCI karty, které již nevyužíváte (firewire, TV karta, další přídavné USB), to vše zakažte. V biosu dále zakažte paralelní porty, sériové porty, pokud to lze, tak některé USB porty,  pokud nepoužíváte ještě starý IDE kanál, deaktivujte ho.  Pokud máte možnost místo 4x 1 GB ram vložit 1x 4GB modul, tak ramky vytáhněte a nahraďte adekvátní kapacitou ovšem v jednom modulu. Přepastujte procesor lepší pastou, tím zlepšíte vedení tepla a tím i menší teploty o 5 až 10 °C v zátěži, pokud jste měli mizernou teplovodivou pastu předtím. Pastu nanášejte jen zlehka a rozetřete po celé délce tepelného vývodníku procesoru gumovou rukavicí, nebo nějakým kusek igelitu. Pokud nepotřebujete DVD-RW mechaniku, ODPOJTE ji. Pokud nepotřebujete haldy odpojených datových kabelů, odpojte je. Nezamezujte proudění vzduchu uvnitř skříně, všechny kabely ukliďte. Vyčistěte větráky a žebrování chladičů zanesené prachem (v jednom případě mi to snížilo teplotu o 19°C, když jsem tohle provedl). V dalším případě mi pomáhá a zabírá vyštípání zadního plechu na zadní větrák vedoucí ohřátý vzduch ze skříně – teploty pak zpravidla klesnou o 5 až 10°C.

#8) Pokud se Vám někde objeví grafická karta, která má adekvátní, nebo vyšší výkon a má mnohem nižší spotřeby, tak ji můžete nahradit. Nejenže byste měli ušetřit na spotřebě elektřiny, ale měli byste ulevit i zdroji. Obvykle Však bývá zdroj v PC levnější položkou, než výkonnější avšak úspornější grafická karta.

 

Celý tento článek píšu jako dobrou radu, ale ne jako předpis toho, co musíte udělat. Proto neberu žádnou záruku ani zodpovědnost za to, když si kterýmkoliv z postupů zničíte či poškodíte PC či kteroukoliv z jeho komponent. (to tu uvádím preventivně).

 

 

Gsmartcontrol – otestujte si zdraví Vašeho Harddisku na Linuxu

alternativeto.net/software/gsmartcontrol/

instalace na ZorinOS, Ubuntu, Debianu:

apt-get install smartmontools -y
apt-get install gsmartcontrol -y

pokud jste předtím nedali sudo su, tak před oba příkazy připíšete sudo.

V Gsmartcontrol pak doporučuji dát poslední záložku vpravo Perform Tests a kliknout na Extended Self-test který oskenuje povrch disku a podá report jak na tom je disk špatně.

 

Testdisk: The following partitions can’t be recovered …a sakra, nebo?

Velmi mi při řešení tohoto problému pomohl tento návod:

http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/522534/the-following-partitions-cant-be-recovered-testdisk/

Když se vám to nepodaří obnovit dle standardního návodu zde, můžete na to jít přes advanced namísto ANALYSE / LIST, pak to nabídne backup BS (boot sector), tak si ho zazálohujete a pak jsem dal Rebuild BS a pak jsem zkusil dát List, jestli uvidím soubory a už to konečně šlo. Ještě jsem měl v záloze vyzkoušet MFT obnovu, ale ta už nebyla potřeba.

Tento článek je na Vaše vlastní nebezpečí, neberu žádnou zodpovědnost za to, pokud si ustřelíte harddisk a přijdete o všechna data.

Mě to vyšlo, hodně štěstí i Vám. ;-)

 

 

Upravte si barvy či barevnou škálu monitoru aby se lépe usínalo #Ergonomie f.lux

 

Pro lepší usnutí doporučím stáhnout tento program:

https://justgetflux.com/ 

Umožňuje i pro grafiky a designéry, kteří jsou extrémně citliví na barvy monitoru, funkci programu dočasně deaktivovat.

Pokud chcete ergonomičtější práci a pracujete dlouho do noci, tak tento program ve Vašem počítači nesmí chybět.

 

 

Jak odemčít radeona 6950 na radeon 6970 ?

Betelná zdravica všem Overclockerům a unlockerům,

dnes se mi povedl pěkný kousek. Vzal jsem Sapphire Radeon 6950 1GB verzi a unlocknul ho na Radeon 6970. Ikdyž jsem flashoval na 2GB verzi, systém se chová stabilně.

Jel jsem podle tohoto návodu, který mohu doporučit, ikdyž neberu žádnou zodpovědnost za to, pokud si postupem kartu zničíte.

Během flashování mi to hodilo error “Subsystem ID mismatch”, docela jsem se leknul, tak že vrátím zpátky původní bios. Což jsem udělal. A vklidu jsem dal stroj restartovat. Když jsem po restartu však otevřel GPU-Z, tak jsem se nestíhal divit, protože mi to ukazovalo 1536 stream procesorů, místo původních 1408 procesorů, takže jsem si kartu odemčel! :-)

Dělal jsem to na kamarádově “zánovním” herním počítači. Na následujícím obrázku už můžete vidět flashovací proces a zálohování původního biosu pro případ “kdyby náhodou”.

puvodni_bios_1408_stream_procesoru

 

Tady už to jde vidět po restartu, kde už vidíme 1536 streamprocesorů.

6950_to_6970_unlock

Kartu už zbývá nataktovat na frekvence radeona 6970 jak na čipu, tak na pamětech a přidal jsem mu tím tak dalších 20% výkonu navíc zcela zdarma.

 

Ještě poznámka – tu páčku na grafice jsem chvilku musel hledat, musíte se opravdu ohnout a podívat vyloženě pod grafiku, ten bios switch je tam pěkně skrytý. Já ten hardwarový bios switch (tu páčku) na grafice přepnul přímo za chodu ve windows a vše mi fungovalo OK. Nevěděl jsem, jestli to mám prvně vypnout, přehodit páčku a pak to zapnout, ale udělal jsem to rovnou za chodu, jak jsem se následně dočetl i v článku.

Je to tam, jdu to testovat. Dám vám radu – NIKDY nemažte Váš předchozí bios Vaší grafiky a klidně se o něj podělte na internetu s ostatními. Nikdy nevíte, kdy se Vám původní bios bude hodit.

 

Pro rejpaly – na druhém screenshotu jsem si teď všiml, že v CPU-Z můžeme vidět frekvenci 1.4Ghz u CPU. Není to chyba. Taktnul jsem procesor na 4Ghz (násobič 20x200mhz z původních 15,5), vypnul turbo (protože by to akorát způsobovalo problémy) a nechal jsem přitom zapnutý cool & quiet, aby procesor tolik netopil při běžné práci s PC. Když jsem to testoval i v náročnějších hrách, propady ve výkonu, ani problémy se stabilitou to nezpůsobovalo, takže předpokládám, že je vše v pořádku. Radám a doporučením se však nebráním.

Gigabyte GA-990XA-UD3 – ohnutá základní deska po nasazení chladiče, nePOSTne, nepípne, točí se pomale větráky

Dnes jsem došel k těžké, zato cenné zkušenosti.
Nasadil jsem boxovaný chladič na funkční základní desku Gigabyte GA-990XA-UD3 a deska prostě nePOSTnula (nezapnula se, nešel vidět bios) a větráky se roztočily jen pomale.
To mi připadlo hodně divné, protože jsem na desce měl předtím jinačí chladič. Myslel jsem si, že je to nedostatkem teplovodivé pasty na procesoru. Nebylo tomu tak. A zkusil jsem vzít chladič na procesor (boxovaný) a jen ho na rychlo přiložit na procesor bez zajišťování. Najednou deska postnula. Potom jsem chladič zafixoval pořádně (standardně i se zajištěnou packou na upevnění chladiče pevně k procesoru) a najednou deska nenaběhla. Když jsem dokonce v zapnutém stavu, kdy deska nenabíhala, packu povolil, do 2 až 3 vteřin se deska probudila a ihned postnula.

 

Tato zkušenost mě velmi překvapila. Vyřešil jsem to tak,  že jsem povolil šroubky v těch šroubovatelných plastech při zapnutém stavu a šroubky jsem povoloval tak dlouho, dokud mi deska sama nepostnula.

 

Odteď jakoukoliv desku budu testovat, stane se tak BEZ zajištěného chladiče na procesoru, jen s přiloženým chladičem na procesoru a v případě nepostujících desek si začnu hlídat i prohnutí desky a povolování šroubků v plastů, zajišťující uchycení chladiče na procesoru.

 

Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset tohle řešit na socketu AM3+.

Proto tuto zkušenost pouštím dál. Doufám, že Vám tato moje zkušenost pomůže a ušetří nemalé peníze.

 

Unreal Engine 4.0 je od 2.3.2015 ZDARMA!!!

Přátelé, to musí být znamení! Už asi posledního půl roku uvažuji, že se s Unreal Enginem 4.0 (dále jen UE 4) konečně naučím a koupím si licenci a dnes se dozvím, že ho ustanovili freeware pro kohokoliv volně ke stažení. Není to splněný sen? Neváhal jsem ani chvilku a hned jsem si ho stáhnul, zaregistroval se a nainstaloval.

Mrkněte sem!

HomeLESS Hit Analyzer – BulletFREE shooting

Kdo byl na OpenAlt konferenci v Brně, bude vědět.

HomeLESS (Home LASER Shooting Simulator) je multiplatformní laserový střelecký simulátor. Jedá se o open-source alternativu k proprietárním řešením, které vyvíjí kolegové na univerzitě Obrany v Brně.Projekt umožňuje komukoliv postavit si vlastní laserovou střelnici a trénovat střelbu na statické i dynamické trče (promítané pomocí projektoru) bezpečně v pohodlí domova. Není vyžadování žádné speciální hardwarové vybavení. K provozu střelnice je potřebný jen běžný počítač, webová kamera, laserová zbraň (v nouzi i ukazovátko) a speciální software v našem případě (HomeLESS Hit Analyzer), který lze volně stáhnout ze stránek projektu.

 

Technické parametry:

Střelecká vzdálenost je téměř neomezena

Vzdálenost kamera – počítač: max. 5 metrů

rozlišení zásahu pod 0,2 milimetrů

Požadavky
Operační systém GNU/Linux, MS Windows
Webová kamera 640×480, 30snímků/vteřinu
Cena -> zdarma

link zde

 

iptables a debian linux

Pochopil jsem, že když se mě někdo zeptá na to, jak se rozběhávají iptables na linuxu, měl jsem prvně chuť to tomu člověku vysvětlit a pak mi došlo, že bych ho degradoval na studenta a sebe na učitele, narozdíl od toho, abych tomu člověku změnil myšlení a naučil ho myslet jako admin a ne jako cvičená opice, které řeknete, co má udělat a on to bezhlavě udělá. Proto tu pro tu pokroky dělající duši, hážu tento odkaz na oficiální debian linux dokumentaci s iptables, kde je to krásně popsáno.

Wifi routery – jaký vybrat? Dejte na praktické zkušenosti uživatelů

Podle tohoto seznamu:
http://www.smallnetbuilder.com/tools/charts/router/view
si dejte vylistování dle ceny a můžete se dívat, které routery Vám za jakou cenu nabídnou jakou propustnost.

V reálu pod 500 korun by teoreticky mělo být jedno, co koupíte.

Kdybych vybíral router a neviděl bych do toho, nebál bych se číst recenze na heuréce, kde uživatelé píšou subjektivní pocity z jejich zařízení. Třeba tento zyxel údajně vycházel skvěle v testu na ihned.cz. V reálu se pak dovídáte, že kvůli tomu, že běží jen na 5V, tak wifi signál nepokryje celý dům, ale jen plochu jednoho většího bytu. Taky se dovídáte neustálé padání routeru a problémy s ním. V dalším příspěvku si pak přečtete, že někdo flashnul firmware na nejnovější verzi a pády ustaly.

 

No a teď asi budete chtít můj názor.

1) Všechny routery z aukra pod 500 korun vs. nové kolem stejné ceny jsou prostě obyčejné wifi routery které “fungují”. A tím “fungují” mám na mysli , že se připojí na wifi jeden notebook, přes kabel jeden počítač a pokud se připojíte přes Váš android přes wifi na stejný wifi router, pravděpodobně Vám router spadne, nebo se zasekne, protože na takové “masivní přenosy” tyhle zmetkovské krabičky zkrátka nejsou stavěné. Takže je často jedno, jestli vezmete wifi router od Franty, nebo Pepíka, bude v tom pravděpodobně velmi podobný slabounký hardware, který zkrátka nedokáže výkonnostně ustát takové velké přenosy. Nedokáže to stabilně  routovat, filtrovat bez ztráty rychlostí a nejlepší jsou ještě ti výrobci, kteří si cpou nejúžasnější vychytávečky a funkcionality, kvůli kterým jim pak paradoxně routery padají nejvíce a to jsou integrované tiskové servery, připojování externích harddisků pro stahování torrentů a další “marketingové lákače”, které v praxi buď nefungují, nebo způsobují nestabilitu.

V domě vám často někam nedosáhne signál, v paneláku se Vám bude signál přebíjet se signálem sousedů. Uvádím to tady, aby mě pak v komentech neosočovali wifináři z paneláků, kde už to září jak v Chernobylu. :-)

A bohužel musím uznat, že je to pravda. Můj router má v současné době 2 jádra a 4 vlákna , 1GB ram, 2x2TB disky v RAID 1 a mám v tom Debian linux. Routuji ze 100mbps na gigabitovou vnitřní síť a pokud bych si z toho chtěl udělat “wifi router”, lépe řečeno spíš připojit wifi do USB a udělat z toho Access point, tak věřím, že by to ten stroj zvládl a nikdy se to nesekne. Jenže můj stroj routuje, má v sobě tiskový server, sambu, umí virtualizovat, má to v sobě apache, php5 a žere pod 50Wattů, kdežto krabičky za 500 korun mají spotřebu max odhadem 12W a neumí ani zlomek z toho, co dělá moje “velká” mašina.

Jak z toho ven? Já třeba wifi, pokud možno, nepoužívám. Všude pichnu kabel a jsem spokojený. Nikdo mě nemůže odchytávat trafik ze vzduchu, nemůže se mi nikdo přes neexistující wifi nabourat do sítě. Nezářím si u sebe doma, stačí mi, když mě ozařují sousedi svými wifinami. A nestalo by se mi, že by se mi nějaký drátový router třeba měsíčně zasekával, tak jako se stává v případě levných WIFI routerů. Jestli se mi drátové routery za 150 korun z aukra seknuly, tak to bylo tak 1x za rok maximálně.

Pokud si chci nasdílet wifi z notebooku pro návštěvy, mám na widlích tento program, na linuxu těchto možností je možná ještě víc. Hodím sem pro ubunťáky takový pěkný, zvládnutelný návod s obrázky.

Jediné, kdy mi absence Wifi routeru vadí, je v případě mého Androidu. Mám tam však mobilní internet a ještě mě situace nedohnala k tomu, abych si wifi access point zřídil trvale.

2) Routery nad 1000 korun už bývají obvykle kvalitnější.
Tady Vás zase zklamu, není to pravidlo. Za svoje peníze však už dostáváte zpravidla gigabitové routery. Pokud Vám router padne, doporučuje se přeflashovat firmware a problémy by mohly odeznít. Často routery umožňují přeflashovat firmware na nějaký neoriginální a bohužel často odladěnější a stabilnější, než je tomu v případě továrního firmwaru. Routery nad 1000 korun jsou už však jiná kategorie a tam, kde Vám často padá na zuby wifi router za 4 stovky, už to tento router zvládá bez častého sekání, ale se sníženou rychlostí. Platí zde pravidlo – pokud to chceš mít stabilní, tak vše co jde, ZAKAŽ! A ještě důležitější pravidlo ČTĚTE RECENZE!!!

3) Ano, kvalitní routery od CISCA (ciscaři nesežerte mě) mají v sobě většinou alespoň kvalitnější vnitřnosti (nikoliv rychlejší než konkurence, ale kvalitní, myšleno – stabilní), dovedu si představit, že sílá signálu nebude nejlepší na trhu, ale dostanete stabilitu, výkon při routování a nebude Vám to padat…A za tuto cenu si připlatíte klidně dvou až třínásobky běžných domácích routerů. Hodím sem odkaz klidně na tento “domácí small bussines router”, který “parametricky” odpovídá routerům pod 1000 korun, ale ve skutečnosti lze předpokládat, že by si cisco nedovolilo vypustit do oběhu předražený wifi router se stejnou nekvalitou, jako stojí routery kolem 500 korun.

4) A teď ti “druzí”. Juniper, Mikrotik, Linksys, Zyxel, D-link.
Jednoho dne možná dospěju k mikrotikům, které mají vcelku slušnou komunitu, Váš router si “defakto poskládáte sami” tím, že koupíte routerboard, koupíte na to kastli, koupíte další různé příslušenství a troufnu si říct, že víte, co máte uvnitř a taky víte, co od toho můžete čekat.

“Domácí” Wifi routery od Juniperu jsem neviděl a ještě je asi dlouho neuvidím.

Linksys byl dříve levnou odnoží CISCO systems pro ty chudáky, co si nedovolí CISCO (tedy pro všechny nás smrtelníky, co musí routovat na deskách s intel atomem :) ). Moje zkušenost s linksysem je taková, že jsem měl jeden wifi AP, ten se pořád restartoval, vrátil jsem ho, poslali mi náhradní, ten se taky pořád sekal a restartoval, tak jsem se na to vykašlal a asi před 2 lety jsem si od Linksysu koupil 24portový Gigabitový switch, který jsem využil parkrát na větší akce a od té doby se mi válí pod stolem.

Zyxel je profláklý hodně u O2  a kdykoliv mám něco vybírat od Zyxelu, nezajímá mě značka, ale konkrétní kus hardwaru, který si mám koupit. Stejně to tak je u D-linku. Na druhou stranu s D-linkem mám zkušenosti od síťových karet, až po switche a teď si vzpomínám, že jsem, cca před rokem, koupil asi 10 osmiportových gigabitových switchů od d-linku a všechny doposud běží naprosto spolehlivě, bez jakýchkoliv problémů. Ani s napájecími adaptéry nejsou problémy.Nebavím se teď o výkonu, ale o stabilitě či poruchách.

Tenda, Tp-link. Pro mě low-end, ale paradoxně jsou to zase jedni z prvních výrobců na trhu, kteří v případě výskytu nějakého bezpečnostního problému, aktualizují svůj firmware. A ano, jako jedni z prvních. Často u těchto krabiček nacházíte i české návody (což pro našeho českého Frantu z Horní Dolní stačí). A pokud mají doma lidi 1, maximálně 2 počítače/notebooky, tak se výpadky a sekání wifi routeru ani neprojeví. Český, neznalý uživatel tak ani nepozná, že z jeho placené 50mbitové linky reálně díky těmto krabičkám dostává přes wifi rychlost kolem 10 až 20mbitů.

5) No a teď k tomu, co je teda dobré. Obvykle to co bývá dobré, bývá i drahé, ale zvládá to přesně to, co od toho chcete.

Podle tohoto testu, bych si NEkoupil:

TP-Link Archer C7
Zyxel NBG6716
Kvůli neschopnosti ukrmit signálem některá zařízení, která to zkrátka už nezvládla a v testu skončila s 0 MB/s propustností. Dokonce bych se vykašlal na spotřebu. Na co Vám bude ultra úsporný wifi router, když se z vedlejší místnosti už nepřipojíte a při přetížení Vám bude padat?

A pak už bych koukal jen po ceně a stabilitě v testech, protože by to bylo téměř jedno. Vzhledem však k cenám těchto produktů, bych si v reálu však nechtěl koupit žádný z nich, protože za stejnou cenu si poskládám výkonnější router sám z desek s Intel Atomy, nebo nějakého šikovnějšího Mikrotika.

Tím jsem se vykecal, za tento článek mě budou nenávidět asi všechny síťové společnosti. Hodím Vám sem seznam výrobců networking věciček, ať vidíte, jak malý okruh a ještě nedostatečně, jsem popsal. Tohle však není vědecká publikace, je to jenom blog, takže klid.

Jak tedy vybrat ten správný wifi router pro Vás? Máte čas a nechcete vybrat zmetek? Rozjeďte diskusi na nějakém odborném foru. Příklad zde a nechte si poradit wifináři, případně vyberte 3 Vaše finalisty a nechte vylučovací metodou vybrat, který z nich je nejlepší.

Aktualizováno 16.12.2015
Přátelé, vykašlete se na mainstreamové wifiny a kupte si jakýkoliv wifi router od mikrotiku. Mají  většinou naprosto skvělou, stabilní wifinu, je jedno, jestli máte krabičku za 6 stovek, nebo krabici za 30 tisíc, vždycky dostáváte jejich RouterOS v plné palbě, takže tyto wifi routery podporují všechny profi věcičky, za které byste si u Cisca, Linksysu, Juniperu a dalších opravdu profi krabiček připláceli desetitisíce jen za odemčení různých funkcí (ssh, VPN, IPv6, OSPF, VRRP, MPLS, VLAN, EoIP, Bonding atd…)

Mikrotik už se liší jen výkonností, takže pokud připojujete malou domácnost, nebo menší kancelář, stačí Vám krabička za 6 stovek, pokud potřebujete to stejné, ale na gigabitu, tak si koupíte krabičku za 2 tisíce, když potřebujete něco už fakt výkonnějšího, díky čemuž připojíte třeba 200 až 800 uživatelů, stále jste v kategorii tisíců korun za připojení malé až středně velké pobočky firmy. Mikrotiky umí i redundanci a dokáží běžet ve fault-tolerance/ High availability režimech, takže koupíte 2 mikrotiky, kterými připojíte i středně velkou pobočku (na silnějších mikroticích) a když dojde k výpadku jednoho mikrotiku, druhý mikrotik Vás zachrání, právě díky redundanci a uživatelé nepoznají výpadek.

Testoval jsem 2 nejlevnější kusy od mikrotiku za 6 stovek a myslím si, že za stejnou cenu nic lepšího na trhu nedostanete. (umí v podstatě téměř to stejné, co ty nejdražší kusy od mikrotiku) a přijdou Vám již předkonfigurované, to jestli si je dokonfigurujete dle vlastního gusta, už záleží jen na Vás.

1. mnou testovaný mikrotik:

http://routerboardy.heureka.cz/mikrotik-rb941-2nd/

2.mnou testovaný mikrotik:

http://routerboardy.heureka.cz/mikrotik-rb941-2nd-tc/

 

Oba dva routerboardy přijdou již v zabaleném plastovém obalu, více se dočtete v připravovaném příspěvku ode mě.

Proč téměř NIKOMU nedoporučím Kingston SSDnow V300 ?

Podložím to tímto článkem. Kingston na tomto disku šetří, je to nejlevnější model. Jediní uživatelé, komu disk mohu doporučit jsou lidé, kteří přijedou jednou za 2 měsíce domů/na chalupu, kde jim je jedno, že mají SSD disk s horšími paměťmi, když ten SSD používají jeden víkend jedenkrát za 2 měsíce a kde poznají rozdíl mezi přechodem z Harddisku na Solid state drive (dále jen SSD disk), ale už nepoznají tolik rozdíl, mezi kvalitním SSD a těmito entry-level disky. Chápu, proč to kingston udělal a tím důvodem je cena. Proto si myslím, že bychom neměli podporovat takové chování výrobců tím, že bychom si uvedené SSD disky kupovali. Odmítněte proto kupovat tyto SSD disky, na trhu jsou lepší produkty.

Když jsem pak srovnával rychlost oproti novější řadě Hyper-X FURY a díval se na testy zde, mohu asi převzít názor autora článku, že cenově jsou příliš vysoko za výkon, který nabízí, ale už asi uděláte menší chybu, než v případě Kingstonu SSDnow V300. To však trošku vyvracuje tato recenze, kde je srovnán Hyper-X Fury s kingston SSDnow V300, obě 240Gigové verze. V posledních fázích testů, konkrétně zde, starší kingston SSDnow V300 překvapivě válcuje v náhodném čtení 4KB bloků novější Hyper-X Fury. V uvedeném testu je ve čtení náhodných 4KB bloků Kingston SSDnow V300 o 58% rychlejší a při náhodném zápisu 4KB bloků o 29% rychlejší, ano mluvím stále o Kingstonu SSDnow V300.

Po této zkušenosti si uvědomuji následující.

Je 5 typů uživatelů

1) Ti, kteří používají SSD denně a chtějí zkrátka SSD, které jim taky při práci denně vydrží. Ani jeden z těchto SSD jim NEdoporučím.
2) Ti, kteří používají SSD jednou za 2 měsíce na víkend na chalupě. Ti po sáhnutí po kterémkoliv z těchto disků, asi nemusí tolik naříkat, protože při jejich používání jim SSDčka vydrží asi na věky věků…Když už jste ho koupili, tak se tím netrapte, příště kupte něco lepšího.
3) Nejnáročnější uživatelé, kteří chtějí výkon, čas jsou pro ně peníze, kvalitní SSD pro ně znamená vydělané peníze v kratším čase, které je ve výsledku živí. (střih videa, zpracování souborů) Vy, drazí profesionálové, se těmto SSDčkům VYHNĚTE OBLOUKEM!
4) Notebookáři… Pokud jste Pepa z Horní Dolní, už jste si disk koupili a máte ještě 14 dní na to ho vrátit, tak ho vraťte a vemte něco odolnějšího s lepšími čipy. Pokud jste 14 denní záruku propásli, tak už se tím netrapte. Pokud je Váš pracovní den s notebookem ve stylu “zapnu počítač, udělám nějaké tabulky v excelu, podívám se na email, mrknu na youtube, facebook”, většinou neděláte nějaké náročné diskové operace, nebo nepřesouváte větší objemy dat (a pokud, tak jen výjimečně přesunete průměrně za týden méně než 10 GB dat) , tak Vám to může být taky teoreticky jedno a disk by Vám mohl vydržet věky. (hodně hrubým odhadem i 5 a více let) Takže vám ve skutečnosti dřív SSD disk morálně zastará, než že by se začal sypat vlivem nekvalitních paměťových čipů, nebo vadnému řadiči. Buďte však ve střehu a nikdy se nespoléhejte na to, že se vám ze dne na den “nerozbije” řadič na SSD disku a vy byste tak tím pádem ze dne na den přišli o všechna data, ikdyby byly paměťové čipy v pořádku.
5) Hráči. Máte 14 dní na to to vrátit? Vraťte a vemte SSD disk pro hráče s nějakým drobným příplatkem. Nemůžete? No tak v tom případě loading bude trvat o pár vteřin déle (odhadem max o 5 vteřin delší čas loadingu, než u rychlejších SSD disků, což skoro nepostřehnete, protože jste pořád o hodně rychlejší, než v případě běžných harddisků). Problém u Vás nastává, pokud často instalujete a odinstalováváte hry, tak potom by mohl disk vydržet kratší dobu, než u předchozího typu uživatele (teď fakt nepodložená spekulace).

Vy ostatní, pokud to fakt máte jen proto, aby práce s počítačem byla rychlejší a v podstatě na disk moc nezapisujete, ale jen řekněme 70% času jen SSD disk čte, tak můžete být vklidu, SSD by Vám v takovém případě měl vydržet opravdu hodně dlouho.

Co dalšího nebrat? Samsung 840 EVO, kvůli méně kvalitním pamětem a dalším problémům, zdrojzdroj2 a situace není ani lepší u a-data SSD disků konkrétně aspoň u SP600 řady (zdroj). Na stejné adrese si přečtěte i docela zajímavé diskuse.

Samsung 840 PRO má zase kvalitnější čipy, což výrobce potvrzuje 5 letou zárukou (zdroj), ale nebude Vám pravděpodobně vyhovovat o tisíc korun vyšší cena, než v případě těchto 2 kingstonů (SSDnow V300 a hyper-x Fury) (zdroj).

Ono už většinou stačí sledovat na hodnotu MTBF. Třeba OCZ ARC 100 (zdroj) má MTBF (co je to MTBF) udávanou až 2 miliony hodin. Kdežto nejnekvalitnější Kingstony SSDnow V300 uvádí konkrétně “Life expectancy: 1 million hours MTBF” (zdroj), překvapuje mě však, že stejnou hodnotu oficiálně uvádí kingston i u disků Hyper-X fury a hyper-x 3k.

Co mě však zarazilo u Hyper-X fury je údaj “NAND endurance”, který v tomto článku činí 641 TB oproti konkurenci, která slibuje ve stejné tabulce “jen” 72 TB přepisů SSDčka nějaké průměrně odhadované životnosti. Nevím kde tento odhad Kingston vzal, ale bylo by fér, to tu zmínit.

Instalace oVirt na Centos 6.6

 

Je to ještě jednodušší, než jsem původně čekal.

V podstatě stačí zadat jen příkaz:

yum -y install http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release35.rpm

 

A o vše ostatní včetně závislostí se to postará samo. Jak jednoduché na centosu. Instaluje to ale opravdu kýbl balíčků a závislostí.

Pro nastavení pak napište do terminálu:

engine-setup

A naběhne vám průvodce.

Defaultní local iso domain path je /var/lib/exports/iso (pro vás, kteří si to nastavíte v defaultu a zapomněli byste)

zdroj